système d'arrosage automatique arduino lcd

Système d'arrosage automatique arduino lcd

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Considérations techniques générales et bricolages camping-car

Ériba Van 546 / Pilote P690 FGR / Bénimar Tessoro 401

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Introduction
Améliorations
Gaz
Bricolages
Dépannages
Réflexion sur l'eau
Réflexions réfrigérateur
Caméra de recul
GPS routier
Internet à bord
Autoradio médiocre
Impédance des prises 12 V
Liens

Résumé des voyages en camping-cars

Maj : 19/02/16

Abstract :
A collection of “things to do”, to correct some defaults of a good new motor home.
Considerations about various subjects: gaz, water, electricity, cameras, mobile Internet solutions...

Résumé :
Une collection de « choses à faire », pour corriger quelques défauts de la construction d'un bon nouveau camping-car.
Considérations sur des sujets divers : gaz, eau, électricité, caméras, Internet mobile...


2007 : Ériba Van 546 2010 : Pilote P 690 FGR 2013 : Bénimar Tessoro 401

Introduction

Non exploitation des acquis nautiques

Remarque ; Bientôt dix ans que nous avons vendu notre dernier bateau, mais je ne me suis toujours pas fait à cette idée...

Eau chaude et chauffage

En l’absence de gîte, le système de distribution d’eau chaude et de chauffage au gaz est plus simple qu'en voilier, il fonctionne bien et en silence. Sur les bateaux, les chauffages sont toujours à air pulsé au gazole, ils sont fiables mais beaucoup plus bruyants et gourmands en électricité qu'au gaz. L'approvisionnement en gaz est plus compliqué en navigation hauturière que celui en gazole.

un jour en chauffage maximum5 à 15 litres par jour

L'infâme cheminée ventouse

 

Consommation de gaz

Pour un couple seul, j’estime ainsi notre consommation en été :

Réfrigérateur 50 %petit réfrigérateur top

Cuisine 25 %Boileur (été) 25 %Chauffage (été) 0 %

11.5 kg de gazconsommation de 0.5 kg par jour

 

Vidanges eaux grises et WC

Batteries

 

Je consomme aussi de nombreuses flèches carbone, je suis archer et je n'ai qu'à puiser dans les poubelles de mon club remplies suite à des tirs maladroits. Ma source de ce matériel très performant est inépuisable.

 

Cales de hauteur

Les cales de mise à niveau sont peu efficaces, elles ne permettent l’élévation d’une roue que d’une dizaine de centimètres au maximum.
Avec le châssis Ford, entre axe roues 3.30 m avec une hauteur cale de 0.1 m
Tangente angle 0.1/3.3 = 1/33 = 3%       Arc tangente 0.03 = 1.7 degrés
Cela ne permet qu’un rattrapage inférieur à 2 degrés, ce qui est extrêmement faible.
Moralité, il faut bien chercher un emplacement le plus horizontal possible…

Un niveau à bulle deux axes, fixe et visible du conducteur est indispensable, mais le contrôle fin se fait au fil à plomb, le long d'un montant de porte supposé vertical.

Kit crevaison

 

Gonfleur sur allume cigare

trentaine d’ampères10 A

il faut simplement rallonger de 1.5 mètres

Le gaz

Gaz : Montage d'un filtre

Par économie, les constructeurs n'installent pas de filtre sur le réseau gaz. C'est pourtant une bonne précaution qui limitera les pannes par la suite.

Ne montez surtout pas le filtre Borel à l'envers, il est mal représenté sur les catalogues d'accessoiristes. La vis du couvercle est bien dessous, comme l'indique le constructeur. Il est dans le bon sens sur ma photo.
Depuis Truma a sorti un filtre bien plus efficace qui sera à privilégier.

S'y retrouver dans les pas

G2 (norme bouteille gaz française)

Approvisionnement de gaz propane à l’étranger

J’ai failli tomber en manque de gaz au Portugal. Maintenant je m’équipe d’un adaptateur prise automobile GPL vers bouteille française. Il suffit de souder un embout sur une prise GPL récupérée à la casse pour quelques Euros (ou acheter tout prêt sur eBay), il n’y a plus ensuite de risque de pénurie dans le monde. Tous les pays n’ont pas les mêmes raccords, mais les stations-services ont les adaptateurs vers la prise GPL française, via le pas de vis central universel.

Adaptateur embout GPL <>bouteille Propane (origine eBay) >

Officiellement le remplissage de bouteilles propane sans soupape 25 bars est interdit, mais les pompes sont en self-service et certains ne voient pas le logo d'interdiction collé sur la pompe. L'avantage de rajouter un coup de GPL sur sa bouteille est de partir pour chaque voyage avec deux bouteilles pleines.
La bouteille propane acier est tarée à 100 bars, la pression du GPL est de 6 bars à température moyenne mais augmente avec la température.
Il est vrai qu’en cas d’incendie la bouteille de GPL sans soupape explosera, tout comme une bouteille de Propane basique.
Si vous êtes inquiet quand à d’éventuels tracas d’assurance en cas d’incendie, achetez une vraie bouteille GPL belge toute équipée avec soupape (et comparez les prix avec ceux de France…)
Bien que les documents du réfrigérateur et du boiler le déconseillent, nos équipements tolèrent le GPL qui est un mélange majoritairement de propane et butane. Avec du propane normal, l’encrassement est déjà important, c'est pire avec le GPL car le dosage de l'air n'est plus optimisé. Il est préférable de ramoner les évacuations du réfrigérateur et du boiler tous les ans, surtout si vous avez utilisé du gaz Marocain.
Par sécurité, je monte un filtre qui récupère les résidus d’huiles (quels que soient les gaz) et limite l’encrassement des bruleurs.

Sur la photo, dans ma bouteille 11 kg vide (Leclerc), la pompiste (de Figuera da Fos)
met 22 litres, soit 12 kg de gaz (densité moyenne du GPL = 0.55) >

Compléter le plein d'une banale bouteille propane au GPL

Note liminaire hypocrite : Ceci ne concerne qu'un pays utopique où la pratique est tolérée, ou un étourdi qui n'est pas au courant, ou un rebelle.

Cela ne peut se faire que si vous avez bien compris le principe, ne prenez aucun risque, sinon il faut bien mourir de quelque chose...

Réflexions au fil de l’eau

Economies d’eau

J’ai lu des descriptions de récupération de l’eau des douches pour alimenter les WC. Il s'agit de la fraction de litre d'eau froide qui circule dans les longs tuyaux avant l'arrivée de l'eau chaude pour la douche et la vaisselle, mais c'est contraignant. Le gain est faible au vu de la complexité, les toilettes consomment environ un litre par jour et par personne.

Mesure du niveau des cuves

Une jauge électrique très fantaisiste est montée d’origine sur les camping-cars et les bateaux.
Cette page détaille les solutions que nous adoptons : Mesure de niveau des cuves (Voilelec)

 

Vase d’expansion

Le vase d’expansion est constitué d'une poche d’air introduite dans le circuit d’eau sous pression, après la pompe. Le principe est très simple et suit la loi d’équilibre des gaz parfaits, PV = NRT, pour notre cas simple, le produit de la pression par le volume est une constante.
Si la poche d’air introduite est de deux litres à la pression ambiante (pompe coupée, robinet ouvert), quand le circuit montera en pression, par exemple à deux atmosphères (ou Bars, ce ne sont pas des unités SI, mais c’est plus simple), la poche de gaz se réduira de moitié soit un litre. Cela signifie que l’on pourra tirer presque un litre d’eau en pression sans que la pompe ne redémarre. Elle redémarrera alors pour un cycle d'un litre, sans à-coups.
Cela ne serait vrai que si la pompe ne démarrait qu'à pression relative nulle. En pratique, l'écart entre la pression haute d'arrêt et la pression basse est trop faible si l'on ne le modifie pas, ce qui réduit beaucoup la performance du vase d'expansion.
Il faut s'attendre pour les modèles courants de capacité 1 litre vendus chez les shipchandlers et accessoiristes, à un tampon utile d'environ 200 ml, c'est peu mais bien mieux que rien.
Les bricoleurs baisseront le réglage bas du pressostat de la pompe pour améliorer la performance en montant provisoirement un manomètre 3 bars dans le circuit (il est facile de monter provisoirement un raccord adaptateur sur le flexible de la douchette).

Il en existe deux familles, ceux avec membrane (placée en position quelconque) et la simple bouteille vide alimentée par un Té à la base à placer verticalement tête en bas. En pratique, il faut préférer celle à membrane, bien que plus chère et avec le problème de la membrane qui vieillit mal et se perce. Dans la simple bouteille, l’air se dissout peu à peu dans l’eau et le volume compressible diminue, il faut la purger souvent (circuit ouvert), ou injecter de l’air (pompe à vélo), pour rétablir la performance. Les plus bricoleurs qui n'ont que la bouteille vide trouveront le moyen d'introduire une chambre à air et la gonfler pour rendre le système enfin utilisable.
La vessie d'un vase à membrane doit être gonflée exactement à la pression de démarrage basse pour un maximum d'efficacité (de l'ordre de 0.7 Atm), afin que toute l'eau soit chassée au déclenchement de la pompe.

Sans
membrane

Avec
membrane

Voici mon petit kit tout simple pour contrôler les pressions.

L'astuce est de monter un raccord pour se brancher à la place du flexible de douche.
Un manomètre est monté sur un autre flexible. Les deux sont raccordés avec raccords d'arrosage afin de pouvoir déporter l'affichage en utilisant le tuyau de remplissage cuve.
Cela permet de garder le manomètre sec, car le mien est prévu seulement pour les gaz.

Réflexions autour du réfrigérateur

Équivalences énergétiques électricité <> gaz

Pour faire simple, regardez les performances de voitures électriques modernes équipées de batteries LiPo beaucoup plus performantes que nos batteries au plomb.

5 kg de carburant fournissent environ la même énergie que 300 kg de batteries

Cela explique que le passage tant attendu vers la voiture électrique généralisée ne sera possible que le jour où les progrès techniques nous proposerons des batteries à prix acceptable à densité d'énergie 10 fois plus grandes que nos modèles actuels qui ont très peu évolué depuis un siècle alors que toutes les autres technologies ont explosé.



Les performances de « La Jamais contente » en 1899 sont voisines de celle de nos véhicules électriques d’aujourd’hui, alors que la technologie des moteurs à explosion a bénéficié de progrès fantastiques en un siècle.

Alimenter le réfrigérateur via la pile à combustible n’est donc pas l'idée à poursuivre !

 

Réfrigérateur et tension secteur trop basse

Au Maroc par exemple, les installations secteur sont précaires dans les campings. Quand beaucoup de clients sont branchés, la tension fluctue à moins de 170 V et le réfrigérateur décroche du secteur ce qui est normal. Avec un sélecteur automatique, pas de problème, il passe sur gaz.

En manuel, sans sélecteur automatique, le réfrigérateur n’est plus alimenté. Il y a diverses manières de contourner ce problème :

La solution lourde, réservée aux électroniciens bricoleurs, est de modifier un onduleur de récupération de PC (200 watts) en enlevant la batterie pour obtenir une tension régulée indépendante de l’entrée (de 100 à 300 V), pour alimenter directement le réfrigérateur seul. Le chargeur de base doit continuer à fonctionner en direct en tensions anormales s’il est bien conçu.

 

La caméra de recul

Il existe sur le marché des caméras dites étanches avec des écarts de prix considérables depuis les bas de gamme à une quinzaine d'Euros importés de Chine (ou revendue une centaine d'Euros chez un distributeur local), jusqu'à de bons modèles doubles objectifs (WAECO PerfectView CAM 44), mais à 800  Euros…

deux caméras, l'une en recul, l'autre en rétroviseur

Le choix est considérable mais beaucoup de ces chinoiseries sont très médiocres et il faut choisir en connaissance de cause :

vision nocturne ou non



diaphragme automatique

la bonne focale

la couleur du corps

image miroirsens de l'image

 

La position des caméras

Caméra rétroviseur

Caméra recul

 

Caméra rotative

L'alternative aux deux caméras, avec un arrière dégagé, est de n'utiliser qu'une seule bonne caméra haute en changeant son angle de presque horizontal à presque vertical. Les positions intermédiaires sont inutiles. Le mouvement peut se faire par un électroaimant à noyau plongeur ou par un petit motoréducteur. L’inconvénient est que la focale intermédiaire sera trop longue en recul et trop courte en rétroviseur.

 

Caméra sortie vidange

 

Dégradation de l'image des caméras de recul

La caméra montée d'origine dans les packs (à moins de en importation), avec un moniteur de 7 pouces, est médiocre et l'image initiale de piètre qualité.
Si elle n'est pas encore tombée en panne à cause des joints d'étanchéité défectueux, elle se dégradera ensuite peu à peu et au bout de deux saisons devient inexploitable. La raison principale est l'apparition d'un dépôt s'opacifiant sur la face interne de la vitre.

Ce dépôt est produit par le dégazage de l'anneau en néoprène placé autour de l'objectif afin de masquer les reflets des leds infrarouges. Le corps est noir et elle chauffe énormément en été.

Réparation

Il faut démonter la caméra, en coupant le fil à l'intérieur, il sera facile ensuite de ressouder. Le câble ne contient que le coaxial vidéo et l'alimentation 12 volts.
Il est préférable d'imbiber toutes les vis au dégrippant, un jour avant, car elles sont en mauvaise ferraille et très oxydées, le risque de les casser en forçant est grand. La vitre est accessible en dévissant les quatre vis grippées.

Regardez sur la photo l'importance du dépôt parasite qui opacifie l'image.
Il faut maintenant nettoyer l'objectif, sans le faire tourner pour ne pas défocaliser. Cela est facile car le dépôt est léger.
La vitre a un dépôt beaucoup plus incrusté (paroi froide). Il faut frotter fort au coton imbibé d'alcool pour enlever ce vernis irisé résistant. N'employer pas d'acétone qui abimerait le joint caoutchouc. Après quelques efforts, la vitre redevient transparente comme à l'origine.

Avant de remonter, il est préférable de supprimer la plaque de leds inutile. La cellule allume les leds la nuit, mais elles ne sont pas assez puissantes pour éclairer à trois mètres, le phare de recul éclaire mieux. Ne remontez surtout pas l'anneau caoutchouc autour de l'objectif pour ne pas recréer le même défaut.

Opacification

 

Dépot interne

 

Il existe une meilleure solution, jetez cette piètre caméra au recyclage et commandez sur eBay (en . com , pas en .fr !), une caméra de meilleure qualité pour quelques dizaines d'Euros, port Taiwan compris, suivant les critères du chapitre précédent

J'ai testé des caméras grand angle type "judas" qui se vissent dans un trou d’un pouce près de la plaque d’immatriculation, pour ne plus être gêné par le porte-vélos. Le montage est discret, mais la qualité d'image très médiocre rendait le système à peu près inutile et n'a pas sauvé le pare choc. C'était une mauvaise idée à oublier.

 

GPS routier

bases de données incomplètes et buggées

Réception télévision satellite

Nous ne sommes pas clients de la télévision, nous préférons les livres et les moyens informatiques connectés, tablettes, liseuses, PC. Il n'y a eu et il n'y aura aucun téléviseur sur nos voiliers et camping-cars. Je supprime ces anciens chapitres.

Internet à bord

Il s’agit de vraies liaisons à des débits acceptables. Hormis le WiFi en zone couverte, il existe deux autres approches pour se connecter.

La liaison bidirectionnelle par satellite

La solution GSM

Autoradio médiocre et préamplificateur

Tous les autoradios de première monte des camping-cars sont des matériels premiers prix, très médiocres, peu sélectifs, mauvais rapport signal/bruit,  BF déplorable, peu sensibles. Il ne faut pas se fier à l’aspect tape à l’œil de la façade.

Il ne faut se faire aucune illusion, un camping-car qui roule est horriblement bruyant, il le faut pas espérer la HiFi et investir dans quelques bons haut-parleurs pour améliorer le confort à l’arrêt  n’est pas une solution. Gardez les médiocres  haut-parleurs d’origine et écoutez du bon son sur la chaîne de la maison…

Mesure de l’impédance des prises 12 V

Le constructeur donne en principe une limite à 150 W soit 12 A en 12 volts sur les prises. Il faut tester réellement à puissance importante.
Vous pouvez utiliser deux ampoules de  phares 50 w montées en parallèle et soudées sur de gros fils et sur une prise male, pour consommer 8 A, ce qui suffit pour une mesure correcte.
La mesure se fait en branchant cette grosse charge de test (attention elle chauffe beaucoup) et en mesurant successivement la perte sur le positif et le négatif, entre les cosses des ampoules et directement les bornes de la batterie, en utilisant une rallonge pour le contrôleur.
Si vous ne recherchez pas à différencier les pertes sur les lignes positive et négative, un interrupteur sur la charge permet de faire une mesure rapide sans rallonge, mais moins informative.
Il faut vérifier que la prise, les fusibles et les fils ne chauffent pas et que la perte reste acceptable.

Exemple de mesures sur le Bénimar :

Position de la prise Perte négatif Perte positif Total pertes 8 A Pertes à 10 A
Évier -0.87 -0.96 1.9 V 2.4 V
Lit (prévu pour TV) -1.04 -1.23 2.3 V 2.9 V
Près du réfrigérateur -0.75 -0.84 1.6 V 2.0 V
Supplémentaire -0.3 -0.9 1.2 V 1.5 V

perte de 1 V est le maximum tolérable à 10 A (soit 0.1 ohm)

Bilan des pertes

Dans le bilan de pertes, il faut distinguer trois parties :

Remarque

 

Source: http://www.chris15.com/pages/cc_tech_gen.php



Jusqu’à présent, j’ai toujours réalisé des articles sur des sujets que j’ai déjà réalisés. Aujourd’hui je compte vous présenter mon projet domotique qui consiste à connaitre le niveau d’une cuve de récupération d’eau de pluie. J’ai choisi de le présenter avant sa réalisation parce que celui ci est plutôt très éloigné de mon domaine de compétence et je pense qu’il est donc opportun de le partager et d’en discuter avant plutôt que de regretter ses choix après.

Le contexte

Ma maison est équipée d’une cuve de récupération des eaux pluviales sur laquelle sont connectés les WC et la machine à laver, ainsi qu’un robinet dans le garage. J’aimerais mettre en place un système d’arrosage automatique du jardin. Mais, je ne tient en aucun cas à dépenser de l’eau de ville pour arroser le jardin. Je voudrais donc pouvoir arroser uniquement si le niveau de ma cuve est supérieur à un seuil (disons 30% pour commencer).

La cuve quand à elle n’est malheureusement pas équipée de quoique ce soit qui puisse m’indiquer son taux de remplissage, elle est déconnectée de la maison (mis à part le circuit d’eau).

Solution envisagée – La mesure par ultrason

La précision de la mesure par ultrason me semble être plus que largement suffisante dans mon cas. Et surtout je devrais pouvoir l’installer dans la cuve sans la vider et n’intervenir que sur la rehausse.

Technique – Arduino + module Ultrason + module RF 433 Mhz

Après quelques recherches je suis tombé sur le module ultrason HC-SR04 :

Je pense que beaucoup d’entre vous connaissent déjà, mais pour reprendre une partie de la définition wikipedia  :

Normalement en utilisant la librairie fournie et un arduino, je devrais donc être capable de mesurer la distance entre le module à ultrason et la surface de l’eau.

Mais ma problématique c’est d’avoir l’information dans la maison, si je dois ouvrir la cuve pour aller lire la valeur sur un écran LCD, je ne sais pas bien ou serait le gain.

Il me faut donc une solution pour faire communiquer l’arduino avec les équipements dans la maison.

Les diverses méthodes de communication compatible Arduino Xbee , Wifi, Bluetooth,  etc sont très onéreuses et pas directement compatible avec la Zibase. Il existe par contre une solution à base de Radio Fréquence à 433 Mhz qui il me semble devrait être compatible.

Ce qui ferait un cout total d’environ 45€ :

  • Arduino 25€
  • Ultrason 10€
  • RF-Link 6€
  • Frais de port …

Les questions en suspend …

L’alimentation électrique

Je pensais au départ alimenter le système via des piles. Il semblerait qu’en fonction des éléments ajoutés à l’arduino, la consommation électrique puisse devenir trop importante et que la durée de vie des piles ne me permettent pas d’avoir une solution viable.

Il existe une possibilité de « réveiller » l’arduino à intervalle fixe et cela devrait donc me permettre d’économiser de la batterie.

Reste à savoir si cela sera suffisant ?

L’humidité

Qui dit cuve de récupération d’eau de pluie, dit eau et condensation. Il sera donc nécessaire de bien protéger l’électronique de la condensation produite par l’eau de la cuve.

J’ai vu qu’il existait des petits boitiers plastiques spécifiques à l’arduino, il faudra néanmoins revérifier ces points une fois le montage terminé, le volume occupé n’étant pas uniquement la carte arduino.

La communication RF

Je ne sais pas comment vérifier avant l’achat que l’ émetteur RF 433 Mhz sera bien compatible avec la Zibase (ou un récepteur RFXCOM)

Si ce n’est pas le cas, la seule solution que je vois serait de mettre une deuxième carte Arduino dans la maison avec le récepteur compatible qui retransmettra via le réseau le signal. Mais je préfèrerais vraiment faire sans.

Et vous ?

Avez vous déjà mis en place une solution pour mesurer le niveau d’une cuve, quelles solutions avez vous choisie ?

Source: http://blog.cquad.eu/2011/08/23/projet-domotique-connaitre-le-niveau-dune-cuve-de-recuperation-deau-de-pluie/



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Que pouvez-vous trouver sur YouTube:

Projet Arduiflo - Suivi du projet de jardin automatique
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Posted on: August 15, 2016
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